Nu-i normal sa economisim, dar cum, cu totul anormal pentru omenire, niste papusarii tin pretul energiei enorm de sus, iar in tara noastra tin si salariile ticalosit de jos, e bine sa cautam solutii de a nu consuma fara rost.
Iata un material trimis de fratele mircea:
Saccsiv,
cu permisiunea ta, si daca sant cititori ai blogului interesati, as posta cateva lucruri despre cum se poate economisi apa calda-rece, electricitate, caldura gaze-lemne, adica utilitati. Eu consider ca orice economie se poate face, e bine de facut. Si 10-20 de lei daca se economisesc intr-o luna, iti poti cumpara o carte, sau poti face cadou o carte de banii astia… Apoi, crestinul, nu prea face parte din randul celor cu bani multi. Pt a face o economie sa zicem de 30%, nu trebuie decat vointa de a face aceasta economie; investitii deloc sau minime.
Pentru toate utilitatile, solutiile propuse sant cele mai convenabile. Nu inseamna ca astea sant toate solutiile. Mai sant si altele dar care implica costuri mai mari. Sau mai sant solutii care pt unii ar insemna coborarea sub un grad minim de confort. Mai ales in privinta confortului totul este subiectiv. (Ex, sa stai iarna in casa la o temperatura cu 2 grade mai mica decat T de confort dar cu un tricou in plus, sau sa opresti apa in timp ce te speli pe dinti…)
Poate unele solutii se stiu si sant folosite deja, poate unele nu.
Apa rece, calda
Inainte de baterii (sub chiuveta) se obisnuieste sa se monteze niste robineti de izolare. Se da drumul la apa rece la maxim si se regleaza un nou debit maxim din robinetul de izolare, debit maxim care e mult mai mic decat cel initial. Se regleaza astfel incat sa fie un debit acceptabil. Procedeul este f util pt bateriile monocomanda. De multe ori omul e grabit, si da drumul la apa cu un debit mult mai mare decat e necesar (2…4 litri/min). Prin limitarea de la robinetul de izolare, oricat ai fi de grabit, chiar si daca deschizi la maxim, nu va veni decat cel mult debitul moderat care si-l fixeaza fiecare.
La fel si la apa calda. Se pot spala vase si cu un debit de 2-3 litri/min si cu 1litru/min. Nu stai sa te gandesti de fiecare data si in general se foloseste un debit mult mai mare decat e necesar.
Un dezavantaj ar fi pt cei grabiti f tare, ca va dura un pic mai mult pina vine apa mai calda, sau mai rece. Dar e un dezavantaj mic si oricum acea apa se pierde si mai bine e folosita.
Consum apa WC.
Exista vasul de WC si rezervorul de apa. Cu cat volumul de apa care ramane in vas (sifonul WC-ului) e mai mare, cu atat e necesara o cantitate mai mare de apa pt curatire. Pt un vas de WC in care ramane un volum mic, sant suficienti 6 litri de apa pt a curati inclusiv materiile solide. Pt lichide sant necesari 2-3 litri. Exemplu: vas de WC Mondial cu rezervor Geberit de 9 litri si clapeta de comanda care are si rol de STOP; partea de jos a rezervorului se monteaza cu 15-20 cm mai sus decat suprafata de asezare a colacului de WC. Se regleaza volum max din rezervor la 6 litri (chiar daca el are max 9 litri). (nu lucrez pt producatorii de mai sus, dar e solutia cea mai ieftina si buna)
Dus
Senzatia de confort pt om nu este o functie liniara. Adica daca cu apa la 30 de grade iti e un pic frig, nu inseamna ca la 60 de grade iti va fi de 2 ori mai bine.
Intr-o cabina de dus inchisa doar cu pereti laterali senzatia de confort este la o temperatura a apei de 36-38 grd C. Intr-o cabina de dus inchisa total (are si capac) aceiasi senzatie de confort este obtinuta cu apa la 30-32 grd C, pt ca inauntru se realizeaza o atmosfera saturata cu vapori, si de abia astepti sa termini mai repede. In cabina fara capac, iti vine sa o mai lungesti cu dusul pt ca mai exista o senzatie de frig care se anuleaza prin apa calda de la dus.
Intr-o cabina inchisa total se poate face dus cu 10 litri apa la 30-32 grade pt barbati, si 15 litri apa pt femei. Se da cu sapun intai pe corp, apoi pe cap si apa la final.
In general la cabinele fara capac se poate pune unul din policarbonat celular gros de 8-10mm. Sau alte materiale care le mai are omul prin casa.
Aragaz
Recomandari:
De folosit vase de inox, cu capac de inox; (atentie, in vase de inox cu capac inox, mancarea se raceste foarte incet)
Diametrul vasului sa fie de cel putin 2 ori mai mare decat al ochiului de aragaz. Ideal de 3 ori mai mare. Altfel, in loc sa incalzim vasul, incalzim aerul din bucatarie. Cel mai neeficient este ibricul, pt ca are un diametru atat de mic incat si focul de la ochiul cel mai mic merge pe linga.
A nu se folosi la maxim focul; pe minim, sau mediu.
Cand incepe sa fiarba mancarea, si fierbe prea tare, nu se ia capacul, ci se da focul la minim capacul fiind pus, sau chiar se muta pe ochiul cel mai mic, si cu foc minim.
(atentie, acoperirile antiaderente de la tigai sant cancerigene; ideal tot tigai de inox, fara acoperiri, si capac inox).
O risipa importanta se face cand nu se foloseste capac. Orice vas folosit ar trebui sa aiba un capac. Nici nu se face abur si timpul pina la fierbere se scurteaza mult.
E bine ca atunci cand vrei sa-ti faci un ceai, o cafea… sa pui la incalzit cantitatea exacta de apa. Se mai obisnuieste sa se puna apa “la ochi”, “sa fie”, si ramane o cantitate de apa care a fost incalzita pina la fierbere degeaba. Daca mai vrei, mai pui la fiert, pt ca apa pt o cana de ceai, daca se foloseste un vas cu diametrul de 3 ori mai mare decat ochiul si foc mediu si vasul are si capac, fierbe in 2-3 minute.
Incalzire apartament neizolat:
La bloc, suprafata comuna cu celelalte apartamente poate fi de 50-80% din suprafata peretilor exteriori. Sant si avantaje si dezavantaje. Pe ansamblu avantajele predomina; ex. apartament cu toate caloriferele inchise, iarna, si temperatura interioara de 18 grd C. Caldura vine prin pereti, de la vecini. Daca vrei sa ai o temperatura peste media vecinilor, atunci, vrei nu vrei ii incalzesti tu pe vecini.
Cand temperatura din casa e sub media vecinilor, iei caldura de la vecini.
Perdelele sa nu acopere caloriferele, dar sa acopere geamurile (in special noaptea), chiar daca e un pic inestetic.
Intre calorifer si perete se pune o folie aluminizata care limiteaza transferul de caldura la perete. Caldura care se pierde prin perete in dreptul caloriferului este foarte mare, daca nu exista izolatie. Se gasesc folii cu grosime de 2-4 mm, si aluminizate pe o fata. Nu sant scumpe, se vand la metru. Se pot lipi de perete, sau pot sa stea ele pur si simplu intre calorifer si perete. Se pun cu aluminiul spre calorifer si nu trebuie sa fie lipita de calorifer. Daca are puncte de contact cu caloriferul, nici o pr, important e sa nu fie o suprafata mare in contact.
Incalzire apartament izolat.
Nu prea mai e nimic de facut. Nu e necesara folia aluminizata intre calorifer si perete. Raman valabile observatiile pt cazul apartament neizolat. (pt acelasi apartament, dar izolat, cu toate caloriferele inchise, iarna, temperatura interioara 22 grd C.)
Casa neizolata, incalzire cu soba teracota.
Bunicii nostri amplasau sobele cat mai spre centrul casei, sau pe peretele opus celui exterior. Acum, lumea pozitioneaza sobele chiar si pe perete exterior. Pierderile de caldura prin peretele exterior sant foarte mari in acest ultim caz.
Se pot limita pierderile de caldura prin montarea unei folii aluminizate intre soba si perete. La fel, in dreptul sobei, tavanul se incalzeste foarte tare, si apar pierderi mari de caldura. Idem, folie aluminizata.
Avand in vedere ca prin tavan (casa parter) se pierde cea mai mare parte din caldura, o solutie simpla si ieftina, este asezarea pe podeaua podului de placi de polistiren expandat, astfel incat sa acopere toata suprafata. Nu se lipeste, nu altceva, doar una linga alta. Daca bugetul este limitat, cel mai eficient in privinta cost-eficienta este polistirenul cu grosime de 5 cm. Pt a putea calca apoi pe polistiren se lasa in pod 2-3 scanduri mai late, de lungime aprox 2m, si se poate calca pe scanduri fara a se deforma polistirenul.
Cu astfel de izolare, nu mai este necesara folie aluminizata intre soba si tavan.
Casa cu etaj: daca se foloseste pe durata iernii doar parterul, trebuie izolata scara, ca sa nu mearga caldura la etaj. Sant suficiente si niste perdele mai pline, astfel incat sa se izoleze spatiul de jos de spatiul de sus. Chiar daca nu izoleaza perfect, limiteaza mult miscarea aerului cald. Prin spatiul scarilor se pot pierde 2-3 kw spre etaj. Cu perdea, 200-400 W.
Pentru bucatarie, solutia cea mai buna, si care o folosesc toti cei care stau la tara, este soba care si incalzeste bucataria si pe care se poate si gati, folosind toate resturile de lemne.
Incalzire centralizata:
Ideal, daca se folosesc gaze, sa se foloseasca centrala in condensare, calorifere mai mari cu 30-50% decat e necesar, si temperatura turului cat mai mica, spre 50 grdC. In acest fel, consumul se reduce cu 10-20% fata de situatia centrala normala – calorifere normale. Este bine sa existe un cronotermostat, care sa controleze functionarea centralei.
Cronotermostatul este indicat si pentru centralele obisnuite. In felul acesta centrala poate functiona in zona de randament maxim, in orice anotimp.
Valabil si pentru apartamente.
In cazul in care etajul nu este folosit iarna, este indicat ca tevile de apa si caldura sa nu fie pozitionate in pereti, ci la interiorul casei. In modul acesta, se evita pericolul inghetului, si se poate scadea mai mult temperatura etajului. E valabil si pentru parter, cand se pleaca de acasa pt mai multe zile.
Daca exista boiler pt apa calda menajera, temperatura apei din boiler e recomandat sa se seteze la 40-45 grd C.
Chiar daca exista incalzire centralizata, e bine sa fie si 1-2 sobite pe lemne; se ia curentul, se opresc gazele…
Casa izolata
Nu mai sant necesare folii aluminizate. Restul consideratiilor raman valabile.
Pentru a folosi soarele la incalzitul casei, eu sant adeptul sistemelor pasive de incalzire; fara automatizari, senzori… se creeza niste spatii solare atasate de peretele orientat spre sud, efect de sera, dai drumul la usa, sau geam, si caldura intra in casa. Sant solutii ce necesita investitii mai mari, dar in afara de incalzire se mai castiga si spatiu. Se gasesc pe net tot felul de solutii si variante; pentru campie, pentru munte… Daca se realizeaza structura din lemn si se foloseste geam termoizolant (termopan), costurile ajung la un 50 euro/mp. Este solutia cea mai ieftina.
Electricitate
Nu se lasa nimic pe stand-by. (un filtru mai vechi de cafea, poate consuma intr-o zi mai mult in regim de stand-by, decat pt 2-3 cafele).
Parca in Anglia s-a constatat ca 16% din totalul consumului casnic este datorat aparaturii lasate pe stand-by: televizoare, calculatoare, receiver cablu TV, dvd player, radio, incarcatoare lasate in priza, masini de spalat lasate in priza, masini de cafea… Tendinta este de reducere a acestui consum, iar pt aparatele noi sant impuse consumuri mai mici de 1W (parca).
Un consum de 15W pe aparatele lasate in stand-by, inseamna un consum lunar de aprox 11kWh. Dar consumul asta poate fi si mult mai mare.
Masinile de uscat rufe consuma foarte mult. Masinile de spalat vase sant un moft.
Foarte multe rufe se pot spala la 30grdC, in loc de 40 sau 60 grd C.
Frigiderul, e bine de amplasat intr-o zona mai rece, cu spatele spre un perete mai rece.
Foarte inselatoare sant proiectoarele cu senzor. Proiectorul se aprinde el doar cand treci pe acolo, dar senzorul are un consum de aprox 4W. Adica, atata timp cat este in priza, el consuma non-stop 4W. Daca ai 2 proiectoare din astea, intr-o luna doar senzorii consuma 5,7kWh. Iar proiectoarele, daca au becuri de 50W si merg 30minute/zi, consuma intr-o luna 1,5kWh. O solutie care limiteaza consumul senzorilor este montarea unui intrerupator in asa fel incat pe timpul zilei, proiectorul sa fie scos de sub tensiune.
Este posibil sa fi aparut proiectoare ale caror senzori sa consume mai putin. Oricum e bine sa se verifice in specificatiile tehnice si consumul senzorului.
Pe partea de iluminare:
sant aplice de tavan sau perete care nu au suprafata reflectorizanta in spatele becului, sau aceasta suprafata si-a pierdut calitatile. Se poate pune folie de aluminiu alimentar si rezulta o mare crestere a luminozitatii. Sau se poate pune un bec de putere mai mica pt obtinerea aceleiasi luminozitati. Pt corpurile de iluminat care lumineaza curtea, la fel se pot monta reflectoare facute din aluminiu alimentar ca sa se directioneze lumina pe directia dorita.
Unele solutii sant mai la indemana, altele nu…
(Mai exista si alte idei, dar doar pt cei un pic „bolnavi” pe probleme de economisire si conservare. Imi place f tare ideea: dus cu apa incalzita solar ( sau in alt mod), care se pune intr-un rezeror de 20-25 de litri; eu folosesc pur si simplu un lighean de plastic adaptat, montat deasupra dusului, si apa vine prin cadere libera. Flexibilitate mare, in sensul ca apa poti s-o incalzesti la 32 grade si pe aragaz, si pe soba iarna, si la soare, pui 10 litri in lighean, si ti-ai facut dus. Cabina inchisa total. Eu folosesc cam 6 litri pt un dus.
Alta idee este folosirea tot a unui rezervor suspendat pt apa rece de la o chiuveta, bucatarie de exemplu. Apa rece vine iarna foarte rece, mai ales daca stai la casa (la 4-6grd C). Apa din rezervor se va incalzi la temperatura camerei. Una e sa te speli pe maini cu apa la 4 grd, alta e cu apa la 18 grd.
Masina de gatit cu lemne. Adica un fel de pirostrii izolate termic. Dimensiuni de gabarit 30/40/25 cm. Greutate 7 kg. Cu 350grame de lemne se aduc la fierbere 5 litri de apa. O ciorba cu 500-600 grame lemne. Piure, 700-800 grame lemne; lemne, adica vreascuri sau resturi de lemne de le gasesti prin curte)
Eu inteleg si nevoia de a economisi atunci cind esti realmente strimtorat. Desi nu-i normal sa fim strimtorati. Asta e de spus celor care ne conduc. Totusi fara suparare citeva din sfaturile de aici imi par demne de bancurile cu scotieni. Spre exemplu aia cu starea de stand-by la aparate….marea majoritate a aparatelor din ziua de azi au o stare de stand-by care le permite sa poata fi pornite din telecomanda. Este cazul televizorului, videorecorderului, aerului conditionat, combinei muzicale, etc. Eu unul am si un intrerupator cu telecomanda. Adica e intrerupator care se fizeaza in mod normal in perete pentru a aprinde lumina din casa. Dar are telecomanda. Evident si acela consuma ceva chiar daca lumina e stinsa. Despre filtrul de cafea nu stiu nimic intrucit nu detin asa ceva si nici nu consum cafea. Daca aparatele respective nu ar avea acea stare de standby nu ar putea fi pornite din telecomanda…pur si simplu desi marea majoritate a circuitelor sint oprite senzorul de telecomanda este activ tot timpul. Acela are un consum…foarte foarte mic…in general cam de 1W. In cazul a cinci aparate lasate in standby, in decurs de un an se aduna 5*1W*24h*365 zile = 43800 Wh sau 43,8 Kwh. La un tarif mediu de 35 de bani per KWh rezulta o cheltuiala medie de 15 lei PE AN! Zau asa…pentru 15 lei pe an nu vad motivul pentru care as scoate televizorul, combina muzicala, aerul conditionat etc din priza si a renunta la comoditatea de a le putea porni din telecomanda. Mai mult de atit contoarele acelea vechi, analogice (daca mai are cineva din acelea) nici macar nu simteau consumuri de 5W. Adica un astfel de consum era sub limita lor de „perceptie”. Am testat acest lucru de zeci de ori…pur si simplu cu toate luminile stinse, frigiderul oprti etc si doar aparatele cu telecomanda lasate in standby discul contorului nici macar nu se punea in miscare. Ce sens ar avea sa economisesc 15 lei pe an cind eu nu opresc niciodata computerul desktop? Care are un consum mediu de 200W. 200W*24h*30zile = 144.000 Wh sau 144 KWh pe luna! Deci numai pentru functionarea computerului platesc 50 de lei pe luna!
Cu apa rece, calda, etc…eu unul nu am baterii monocomanda. NU pot sa le sufar. Am cautat de am innebunit baterii normale cu oberteiner cu garnitura de cauciuc, dar in final am gasit asa ca am reusit sa nu ma „spurc” cu cele monocomanda. Eu numai baterii normale cu doua robinete am in toata casa. Exista anumite dispozitive de economisit apa…un fel de aeratoare care se monteaza pe teava bateriei sau pe para de dus si amesteca fluxul de apa cu aer preluat din atmosfera…In felul acesta zic ei ca poti scadea consumul de apa cu pina la 35%. Sincer imi pare o aberatie…ce fac ma mint singur ca fac dus cu apa cind fac dus jumatate cu apa jumatate cu aer? Cind mie imi place sa fac de fapt baie cu cada plina? Evident ca in acest caz acel dispozitiv nu asigura nici o economie pentru ca desi pe teava curge jumatate apa jumatate aer tu cada trebuie sa o umpli doar cu apa. Deci va dura mai mult sa umpli cada dar in final tot atita apa vei consuma. Sau spal vasele jumatate cu apa jumatate cu aer? Desigur confortul termic este alta poveste…daca apa la 30 de grade e perceputa ca fiind relativ rece, nimeni in schimb nu ar mai putea iesi viu din cada de baie plina cu apa la 60 de grade. Desi omul poate suporta temperaturi ale aerului chiar si de 150 de grade nu poate suporta mai mult de 40-42 de grade in apa de baie. Chiar si aceea este perceputa ca fiind foarte fierbinte. Nici macar nu este recomandat deoarece s-a constatat ca dauneaza sistemului reproducator masculin. Dar pentru a fi perceputa ca fiind calda apa trebuie sa aiba totusi o temperatura superioara temperaturii normale a corpului uman. De aceea exista o fereastra extrem de ingusta in care se poate incadra temperatura ideala a apei de baie…si anume intre 37 si 39 de grade…Ceea ce este sub nu este perceput ca fiind „cald” ceea ce este peste este stresant de „fierbinte”.